Грузия: Делая ставку на глиняные квеври в борьбе за место на международном рынке вина



В Кахетии, солнечной столице грузинского виноделия, приступили к сбору винограда. 57-летний гончар Реми Кбилашвили трудится не покладая рук над своими квеври – гигантских размеров глиняными кувшинами, надеясь, что квеври помогут Грузии добиться успеха на международном винном рынке.

Метод брожения и выдерживания вина в квеври, тысячелетиями использовавшихся в Грузии, в последнее время взяли на вооружение различные винодельческие компании из Словении и Италии, включая прославленную итальянскую винодельческую фирму Josko Gravner, стремясь удовлетворить растущий спрос на натуральные крестьянские вина. По мнению Грузии, родины винных сосудов квеври, этот рынок должен по праву принадлежать ее виноделам и мастерам гончарного дела.

Квеври по 700-800 лари (около 411-470 долларов), сработанные Реми Кбилашвили в крошечном селении Вардусубани, отправляются покупателям по всей Грузии и даже в Италию. На то, чтобы вручную вылепить из коричневой упругой глины кувшин, у мастера уходит более трех месяцев. Затем в течение недели сосуд обжигают в большой кирпичной печи при температуре в тысячу градусов по Цельсию.

Местные виноделы, занимающиеся изготовлением кувшинного вина, берут готовые, запечатанные воском квеври и закапывают их по горлышко в землю. Виноград давят ногами и полученный сок заливают в квеври. Затем чача (смесь виноградных косточек, кожицы и побегов-веточек) добавляется в квеври, перемешивается с суслом и оставляется выдерживаться. В результате кувшинное вино приобретает сочный цвет и ярко выраженный оригинальный букет.

"Преимуществом изготовления вина в квеври, при условии соблюдения всего технологического процесса, состоит в том, что напиток получается полностью натуральным, – подчеркивает председатель недавно созданного фонда "Квеври" Георгий Тевзадзе. – Вино выдерживается в земле в неизменных прохладных условиях и фильтруется при переливании из одного кувшина в другой".

Закопанные квеври находят на территории всей Грузии, в том числе и на развалинах древнего монастыря и академии XII века, в которой преподавалось искусство виноделия и виноградарства. Грузинская традиция изготовления квеври – и самого вина – насчитывает целых 8 тысяч лет, но в советские времена, когда изготовление вина было поставлено на поток, фабричная тара потеснила терракотовые кувшины.

Сегодня Грузия медленно, но верно продвигается на международный рынок, где царит огромная конкуренция. Республика надеется, что квеври обеспечат ей преимущество над европейскими, американскими и австралийскими винами, к которым привыкли западные потребители.

"Итальянские виноделы, взявшие на вооружение грузинские квеври и кувшинное вино, создали для Грузии на рынке отдельную категорию", – говорит калифорнийский импортер грузинских вин Крис Террел (Chris Terrell). – Их [итальянские] вина стоят очень и очень дорого, так что грузинске вина, пришедшие на рынок, могут порадовать знатоков ценой и качеством".

Кувшинные вина Josko Gravner, изготовленные в грузинских квеври, стоят в США от 50 до 150 долларов за бутылку, что в два раза выше аналогичного грузинского вина, продаваемого в розничной сети в Нью-Йорке.

По словам Криса Террела, ввозимые им кувшинные вина из Грузии лучше расходятся на рынке "высококачественных натуральных вин", чем традиционные грузинские столовые вина. "Качество улучшается, надо только еще поработать над маркировкой и упаковкой", – отмечает он.

Помимо указанных проблем, грузинским винам, на взгляд обозревателей, нужно проводить более активную рекламную кампанию на таких новых рынках, как США. Недавно в Грузии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию состоялся винный симпозиум. Целью мероприятия было познакомить западных энофилов (ценителей и знатоков вина) с культурой кувшинного виноделия в сезон сбора урожая винограда (ртвели) в Кахетии.

Монахи Алавердинского монастыря VI-XI вв. потчевали гостей пьянящим сухим красным вином марки "Саперави" и белым янтарным вином с резковатой ноткой марки "Киси".

Пока гости с удовольствием потягивали вино из монастырских подвалов, один нью-йоркский ресторатор поведал собравшимся о растущем интересе посетителей к грузинским винам, а гончар из Техаса рассказал, как неожиданный заказ местного винодела на квеври заставил его сняться с места и отправиться в Грузию для изучения искусства изготовления подобных глиняных сосудов.

И все же, при всем восхищении квеври, специалисты предостерегают: требующий больших временных затрат метод изготовления кувшинов и самого вина помешает их широкому распространению. Крупные компании на территории Грузии действительно строят винные подвалы для такого вина, но скорее как приманку для туристов и гурманов, а не как важную составляющую своей производственной инфраструктуры.

В кувшинах винодельческая компания "может произвести максимум 20-25 тонн вина", отмечает Георгий Тевзадзе. Объем же производства современными методами исчисляется в сотнях тонн. Каждая из пятнадцати грузинских виноделен, входящих в фонд "Квеври", производит за сезон всего от трех до десяти тонн вина, добавляет он.

"Кувшинное виноделие настолько трудозатратный и дорогостоящий процесс, что никогда не станет широко распространенным", – полагает винодел.

Правда, на взгляд одного успешного американского винодела, работающего в Грузии, совсем не обязательно это является плохой вестью для отечественных мастеров кувшинного виноделия. Владелец винного завода Pheasant’s Tears Джон Вурдеман (John Wurdeman) считает, что любители квеври должны высоко держать марку своих терракотовых кувшинов и кувшинных вин, приготовляемых в небольшом количестве, но с отменным качеством. "Это нишевый продукт для нишевого рынка", – подчеркивает он.